Sailing Nova Scotia: Le Littoral Déchiqueté En Fait Un Terrain De Croisière Unique | Croisières sur yachts 2023 (2023)

Le littoral complexe de la Nouvelle-Écosse regorge de nature sauvage, d'histoire et de civilisation. Tom Zydler l'explore

All photos: Tom Zydler

As soon as the sun began to disperse the fog that had settled at night over Pubnico Harbour we weighed anchor. Cape Sable was about 15 miles away and the wind, light and contrary, made it slow going.

Three hours later a sheen in the veil of wet haze changed into a low, sandy shore. My wife, Nancy, spotted the first buoy, a red dot bobbing in and out of sight among the waves. We noticed the current was still running with us to the east. The visibility wasn’t too bad. We now motored less than a third of a mile from land.

To starboard, swells grew higher and higher on scattered shoals only 150m away. On the shallowest spots of Horse Race, a wall of swelling sea thundered and collapsed before reaching our channel. Soon a tall lighthouse came into sight and then vanished behind as our Mason 44, Frances B, popped out into much smoother waters.

Molly’s Cove sur Shelter Island, un joyau de la côte est

Ce raccourci côtier à proximité du cap Sable a fait de la pointe sud de la Nouvelle-Écosse une escapade rapide et passionnante. Plus tôt, de l'ouest, nous avons traversé la célèbre baie de Fundy avec ses marées extrêmes jusqu'à l'île Brier - la maison d'enfance de Joshua Slocum, le premier des grands célibataires. Le magasin de bottes à secousses de cèdre rouge de la famille Slocum surplombe toujours le port.

Chaque été, des courants remplis de plancton et de krill amènent des centaines de baleines aux débordements au large de l'île Brier, mais en juin 2017, nous n'en avons pas repéré. Ce fut une année inhabituelle lorsque la plupart des baleines noires à la recherche de nourriture se sont déplacées vers le golfe du Saint-Laurent.

Au sud de la petite île isolée de Brier et sur le continent de la Nouvelle-Écosse se trouve le port de Yarmouth. Entièrement protégé des coups de vent hivernaux, il était autrefois un important centre d'expédition et de construction navale. Aujourd'hui, les quais construits à proximité et au-dessus des anciennes voies de mise à l'eau desservent d'innombrables bateaux de pêche de tous types. Dans le port et dans le centre-ville, les yachts prennent les amarres ou s'amarrent dans une petite marina.

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It didn’t take long to get a sample of Bay of Fundy currents. Fog, thick enough to chop with a hatchet, took a long time to lift over Yarmouth Harbour. As it thinned we left, a few hours too late to carry a fair current all the way. Schooner Passage through Tusket Islands offers a shortcut safe from tidal overfalls and open ocean swells but the currents, in half flood, had already turned contrary when Frances B pointed her nose between ghostly islets in the thickening fog.

We revved the engine to speed up. Instead of the usual six plus knots the GPS registered about a knot and half. At least in the lee of the island the sea flattened, broken only by eddies and swirls of tide. Finally, out of the Passage, the wider waters diluted the fierce stream. The course change towards Pubnico, our staging anchorage for rounding Cape Sable, brought clearing afternoon airs and fair current.

East of Cape Sable tides diminish, the seas calm down. Ahead stretch 250 miles of Nova Scotia, its coast shredded into inlets, sounds, bays and coves, all easily accessible in day trips. A long inlet a few hours from Cape Sable hides Shelburne. Every boat sailing Nova Scotia will sooner or later show up here to refit, relax and socialise.

Un «Redcoat» garde la maison Shelburne d'un loyaliste qui a échappé à la Révolution américaine de 1776

Aux quais du yacht club, nous avons repéré le ketch bluewater Kantala. Michael et Sheila Donnan l'ont construite en Colombie-Britannique il y a plus de 20 ans avant de se lancer dans «un record du monde Guinness pour la circumnavigation la plus lente».

La goélette de 20 m Wolfhound était également un spectacle. L'artiste Steven Dews et sa femme, Louise, ont permis pendant une dizaine d'années de croisière pour atteindre leur port d'attache en Nouvelle-Zélande. Steven est un artiste maritime célèbre pour ses toiles spectaculaires de voiliers et de yachts classiques.

Le front de mer près du yacht club montre des preuves préservées de l'histoire maritime. La boutique de tonnellerie remonte au 19ème siècle, et les goélettes à destination des banques offshore se sont arrêtées une fois à Shelburne pour acheter des bateaux fabriqués dans la boutique Dory - ses portes sont toujours ouvertes.

Parmi les plaisanciers canadiens, privés de plages de sable et ensoleillées, Port Mouton compte comme une destination estivale irrésistible. Sur cette côte, les airs du sud-ouest du matin d'été peuvent, en fin d'après-midi, en raison de l'air chaud montant sur la terre, se muscler jusqu'à une brise très forte. Après midi, nous avions déjà reefed le principal et roulé une partie du génois.

Empanner dans Western Channel a amené le clapot qui montait juste à l'arrière, le vent à 20 nœuds. Direction à la main, nous avons couru par les bouées, enroulé le génois et crié à distance de crachat d'une balise rouge. Une longue plage adossée à de hautes dunes s'ouvrait à la vue, et la forêt à l'arrière-plan coupait le vent en une brise tandis que l'ancre s'écrasait dans l'eau bleue des Caraïbes. Le soleil couchant projetait de longues ombres sur le sable.

Port Mouton, ce n’est pas seulement se prélasser au soleil. À l'abri des regards, derrière un énorme brise-lames bourdonne une flotte de pêche très occupée. Après l'effondrement des stocks de morue, le Canada a mis en place des politiques de conservation très strictes; une saison ouverte pour certaines espèces peut ne durer que quelques jours. Un soir d'automne, nous avons compté 57 palangriers quittant le port à grande vitesse.

Bluenose II, la fierté de la Nouvelle-Écosse, quitte le port de Lunenburg

De toutes les villes portuaires au patrimoine maritime, Lunenburg est la plus irrésistible. Alors que nous arrivions des eaux extérieures dans la baie de Lunenburg, une ligne d'horizon vallonnée de clochers se dressait devant nous. Le front de mer ressemblait à une gravure du XIXe siècle avec des mâts de goélettes et des gréeurs carrés.

Avec un peu de chance, vous pourrez vous attacher au magnifique musée des pêches de l'Atlantique à côté du Bluenose II, une goélette qui a battu le meilleur de la concurrence américaine de Gloucester. Bien-aimé des Canadiens, Bluenose II s'aventure souvent - un spectacle passionnant dans la baie. La ville a réussi à retenir les bulldozers des promoteurs et une architecture en bois soigneusement entretenue borde les rues. Pas étonnant que Lunenburg soit un site du patrimoine mondial de l'UNESCO.

Le courant du Labrador de l'Arctique baigne la côte de la Nouvelle-Écosse, mais le Gulf Stream coule vers le nord un peu plus loin au large, sa chaleur servant de trajectoire d'ouragan. De temps en temps, une étrange tempête tropicale frappe la côte. En septembre, il vaut mieux écouter la météo venant de la côte est des États-Unis.

Heureusement, Lunenburg est entouré d'un choix de mouillages d'évasion. Deux fois, nous nous sommes réfugiés à La Have River juste au coin du sud-ouest.

To the north-east opens Mahone Bay. A vast body of water, scores of Islands, bays, yacht clubs, marinas and boatyards add to the busy summer sailing scene. In search of tranquility we sailed into Deep Cove, a cleft on the Bay’s high, cliffy east shore. A narrow channel, precipitous on one side and densely forested on the other, culminated in a pond. A necklace of moorings for local yachts kindly left the middle for visitors to anchor.

Halifax, with a population of 400, 000 plus, naturally offers everything your yachting heart may desire plus a culturally thriving city. The great peninsula in the western approaches, a 20-mile stretch punctured by eight inlets that themselves branch into side arms, is the local yachtsmen’s fabled playground.

Considering the numbers of boats in Halifax we made sure to sample these coves on weekdays. Entering Prospect Bay and heading into Rogue’s Roost was a bit hairy since the high tide covered even the tips of the kelp fronds, an early warning of the rocks under. As novices in this maze of rocks and islets we motored gingerly in.

The chart promised a tight, deep pool to starboard, good enough for one boat of our size in this wonderfully wild place, despite Halifax throbbing around the corner. On Friday afternoon yachts began flocking in but by then we were secure in our bowl among hills.

East of Halifax is the least populated part of maritime Nova Scotia. Rising ocean levels changed deep gorges sculpted by receding ice millennia ago into long forested bays which in turn fork into enticing arms. Miniature archipelagoes of islands and islets, the passages between them open to careful navigators, dot the coast.

Molly’s Cove on Shelter Island, part of Pope’s Harbour, is particularly memorable for its clear, blue waters, the forests reflecting in the mirror calm sea.

Aquaculture certainly is making its mark in many coves protected from ocean swells. However, there is always room to anchor or pass by. We swung into the well-marked channel into Whitehead Harbour, our mind on anchoring in Yankee Cove. As is often in these waters a large reef of rocks positioned itself smack in the middle.

Une perche pratique pour un balbuzard pêcheur sur le gréement d'un yacht

Un peu de slalom prudent a commencé lorsqu'une grande installation de cages pour la plupart submergées a été mise en évidence, laissant un espace libre pour ancrer dans une échancrure bien protégée sur le rivage.

La houle océanique qui prévaut sur cette côte vient du sud-est, une caractéristique à retenir lors du choix d'un mouillage. La plupart des baies importantes sont coupées dans le continent vers le nord-ouest. L'exception est Liscomb Harbour, une fente d'est en ouest longue de quatre milles. Trois îles au large de l'entrée empêchent efficacement la houle de l'océan de s'introduire. Comme dans d'autres ports de la côte est, moins d'une poignée de maisons se trouvaient parmi les arbres sur la rive.

À l'extrémité ouest de la piste s'élève le Liscomb Lodge, grand, mais caché avec goût au sommet de la falaise. Un quai flottant, bon pour environ un bateau de 15 m, a été pris mais nous avons trouvé refuge dans un passage étroit. Quelque part à l'extérieur a hurlé un fort coup de vent, mais seules de rares bouffées ont déplacé la cime des arbres alors que nous nous prélassions près du bar sur des airs délivrés par deux musiciens matures.

Quand vient le temps de retourner au sud et à la maison, vous devenez douloureusement conscient des vents dominants du sud-ouest. Essayer d'attendre le prochain changement de vent a conduit à d'autres découvertes de lieux isolés. Un an de retour d'un voyage d'été au Groenland, au Labrador et à Terre-Neuve, nous sommes arrivés à Canso.

Surplombant la péninsule la plus à l'est de la Nouvelle-Écosse, le village était autrefois bondé de pêcheurs, principalement basques, chargés de morue. Des siècles de disparition des stocks de poissons ont transformé la ville en un marigot, et les pêcheries se limitent maintenant au piégeage du homard pendant une courte saison ouverte.

Des bancs de brouillard spectaculaires s'élèvent au-dessus des îles Cranberry près de Canso, à l'extrémité est de la Nouvelle-Écosse

Nous avons passé du temps dans le port de Glasgow sur le côté sud de la péninsule de Canso, divertis par des phoques bruyants qui traînaient sur un récif rocheux à proximité. Avec le dériveur attaché au bout d'une promenade dans un parc, nous avons atterri près d'une prairie remplie de plantes à pichet prospérant grâce à un régime contre les moustiques et un sentier facile a continué jusqu'à la ville de Canso.

Une fois que le vent du sud-ouest est tombé à 15 nœuds, nous avons suivi les bouées d'Andrew Passage, un simple ruban d'eau plus profonde serpentant à travers les rochers vers la côte ouverte. Battre vers le sud dans ces conditions modérées n'aurait pas dû être un problème.

Mais là-bas, loin du vent des îles, les mers étaient agitées à l'état sauvage. Court, raide, vicieux. L'arc s'enfonçait et n'avait pas le temps de se lever avant que la prochaine vague ne le franchisse. S'éloigner du vent pour gagner plus de vitesse n'a pas aidé - en plus de la houle sous-jacente du sud-est, le vent frais a créé des vagues du sud et du sud-ouest, apparemment de partout, et ils gagnaient.

En trois heures désagréables, nous avons parcouru environ 7 miles. Abeam a ouvert une brèche sur la côte avec Port Howe à la fin. Un cours en forme de S a conduit; des brisants sérieux bouillaient de blanc sur des bancs. La baie était inhabitée: une maison moisie était penchée prête à tomber, ses fenêtres béantes creuses.

Derrière un éperon rocheux, à l'abri des regards, se dressait une cabane en bois, probablement rarement utilisée. Au-dessus de notre bateau au mouillage, sur une corbeille géante de brindilles, un balbuzard pêchait à haute voix. Son compagnon descendit des nuages et les rejoignit - il devait y avoir des poussins dans le nid.

En naviguant en dériveur dans le bras nord-est de la baie, jusqu'aux rapides d'un ruisseau fauve, nous avons suivi une belette qui se nourrissait dans et hors de l'eau. Nancy le rejoint, à la recherche de moules et de bigorneaux entre les algues. Un énorme aigle à tête blanche a suivi notre progression, voltigeant entre la cime des arbres.

La Nouvelle-Écosse est un terrain de croisière tout à fait unique combinant l'accès aux zones urbaines avec des évasions faciles vers la nature et la nature. Son littoral déchiqueté pourrait faire toute une vie de croisière.

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after a lifetime as yacht skipper for pay, tom zydler and his wife, nancy, now sail the northern waters of the western atlantic in their mason 44, frances b.